L’eau de votre piscine au sel vire au vert malgré l’électrolyseur qui tourne chaque jour. Ce scénario touche beaucoup de propriétaires, y compris ceux qui surveillent leur bassin régulièrement. Le problème vient rarement d’une seule cause : c’est souvent un enchaînement de petits déséquilibres qui laisse le champ libre aux algues. Comprendre ces mécanismes permet d’agir vite et d’éviter le traitement choc à répétition.
Électrolyseur basse salinité et sous-production de chlore
Vous avez remarqué que votre électrolyseur fonctionne avec moins de sel qu’avant ? Les modèles récents tournent autour de 2 g/L, soit deux fois moins que les générations précédentes qui demandaient 4 à 5 g/L. Cette évolution réduit la corrosivité et simplifie l’entretien, mais elle rend la production de chlore plus fragile.
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Concrètement, un écart de réglage même léger suffit à faire chuter le chlore libre. Une filtration trop courte, une cellule entartrée ou une montée de température non compensée créent une fenêtre où les algues se développent en quelques heures. Avec un appareil basse salinité, la marge d’erreur est mince.
Pour compenser, il faut ajuster la durée de filtration à la température de l’eau. Au-dessus de 28 °C, la filtration devrait tourner en continu ou presque. C’est aussi le moment de vérifier visuellement la cellule : un dépôt calcaire blanc sur les plaques réduit la production de chlore sans qu’aucune alerte ne se déclenche sur certains modèles. Un guide complet pour lutter contre les algues vertes piscine au sel détaille les réglages à adapter selon la saison.
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Phosphates et cuivre dans une piscine au sel : deux facteurs méconnus
Les articles classiques sur l’eau verte parlent de pH, de chlore et de filtration. Ils passent souvent à côté de deux paramètres qui jouent un rôle direct dans la prolifération des algues : les phosphates et les ions cuivre.
Comment les phosphates nourrissent les algues
Les phosphates sont des nutriments naturels pour les algues. Ils arrivent dans le bassin par l’eau du robinet, les produits d’entretien du jardin, les crèmes solaires et même la pluie. Des phosphates élevés permettent aux algues de proliférer même avec un taux de chlore correct.
Le piège, c’est que les bandelettes de test classiques ne mesurent pas les phosphates. Il faut un kit de test spécifique ou une analyse en laboratoire. Si vos algues reviennent malgré un chlore et un pH dans les normes, c’est la première piste à explorer. Des produits séquestrants existent pour abaisser le taux de phosphates, mais ils doivent être utilisés avant le traitement choc, pas après.
Dépôts verts liés au cuivre
Autre confusion fréquente : un dépôt vert sur les parois n’est pas toujours causé par des algues. Les ions cuivre issus d’échangeurs thermiques ou de canalisations produisent des taches vertes similaires. Les piscines équipées d’une pompe à chaleur sont particulièrement concernées, car l’échangeur en cuivre peut libérer des ions quand le pH descend trop bas.
Un traitement anti-algues appliqué sur un dépôt de cuivre ne résoudra rien. Le test de cuivre dissous permet de trancher. Si le cuivre est en cause, la correction passe par un ajustement du pH (entre 7,2 et 7,4 pour une piscine au sel) et un produit séquestrant métaux.
Protocole de rattrapage quand l’eau est déjà verte
Quand les algues sont installées, l’ordre des actions compte autant que les produits utilisés. Voici la séquence qui donne des résultats sans gaspiller de produit.
- Brossez manuellement les parois, le fond et les joints de carrelage avant tout traitement chimique. Les algues forment un biofilm qui protège les cellules du chlore. Sans brossage, le choc perd une grande partie de son efficacité.
- Nettoyez le filtre (contre-lavage pour un filtre à sable, rinçage pour une cartouche) et vérifiez la cellule d’électrolyse. Un filtre encrassé recircule les spores d’algues dans le bassin.
- Ajustez le pH entre 7,0 et 7,4 avant d’ajouter le moindre produit de traitement. Un pH supérieur à 7,6 réduit l’efficacité du chlore de façon considérable.
- Réalisez un traitement choc adapté au sel (hypochlorite de calcium de préférence, car il n’ajoute pas de stabilisant). Laissez la filtration tourner en continu jusqu’à ce que l’eau redevienne transparente.
- Ajoutez un anti-algues en traitement de fond une fois l’eau claire, pas pendant la phase de choc. L’anti-algues empêche la recolonisation, il ne tue pas les algues déjà présentes.
Entretien préventif : ce qui évite la récidive en piscine au sel
Rattraper une eau verte prend du temps et consomme des produits. La prévention coûte moins cher et demande surtout de la régularité.
Testez le chlore libre et le pH deux fois par semaine en saison chaude. Les bandelettes suffisent pour un suivi courant, mais un test en gouttes ou électronique est plus fiable pour le chlore libre. L’électrolyseur affiche parfois une production normale alors que le chlore réel dans le bassin est insuffisant.
La cellule d’électrolyse doit être inspectée tous les mois en été. Un trempage dans une solution acide adaptée (vinaigre blanc dilué ou produit spécifique) élimine le calcaire sans abîmer les plaques. Une cellule propre produit jusqu’à deux fois plus de chlore qu’une cellule entartrée.
Pensez aussi à contrôler le taux de sel au moins une fois par mois. L’évaporation et les apports d’eau fraîche diluent progressivement la concentration. Un taux trop bas réduit la production de chlore sans déclencher d’alarme sur tous les modèles d’électrolyseurs.
Le dernier point concerne la stabilisation. Dans une piscine au sel, le stabilisant (acide cyanurique) s’accumule au fil des saisons car il ne se dégrade pas. Au-delà d’un certain seuil, il bloque l’action du chlore libre. La seule solution pour faire baisser un stabilisant trop élevé est de vidanger partiellement le bassin. Un renouvellement d’un tiers du volume d’eau en début de saison limite ce phénomène.